Gładź szpachlowa to popularny materiał budowlany, który wykorzystywany jest do wygładzania powierzchni ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitów. Możemy wykonać tę czynność sami. Chociaż nie jest ona skomplikowana, warto dowiedzieć się jak ja wykonać, by efekt pracy był zadowalający. Zanim przystąpimy do nakładania gładzi, powinniśmy zadbać o zabezpieczenie sprzętów znajdujących się w danym pomieszczeniu. Najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie ich w inne miejsce lub, ostatecznie, dokładne przykrycie ich folią ochronną. Tę należy wykorzystać także do osłonięcia podłogi. Następnym krokiem jest przygotowanie podłoża, na które będziemy nakładać gładź. Jeśli zalega na nim warstwa starej farby, powinniśmy sprawdzić jej przyczepność – gdy odchodzi, koniecznie należy ją usunąć, np. drucianą szczotką i szpachelką. Następnie wygładzana powierzchnia powinna zostać oczyszczona, odtłuszczona i odpylona. Wszelkie zanieczyszczenia mogą osłabiać przyczepność gładzi szpachlowej do podłoża, a w konsekwencji powodować jej odpadanie. Oczyszczone ściany lub sufit w następnej kolejności powinniśmy pokryć preparatem gruntującym, który zwiększy przyczepność gładzi. Po wykonaniu tej czynności możemy przystąpić do przygotowania zaprawy. Jeśli zaopatrzyliśmy się w gładź szpachlową w proszku, powinniśmy wymieszać ją z woda wg proporcji wskazanych przez producenta. Zaprawę należy mieszać wiertarką z mieszadłem i nie dopuścić, by znalazły się w niej grudki. Szybszym rozwiązaniem jest zakup gotowej mieszanki – mamy wtedy pewność co do jej konsystencji i właściwych proporcji. Pamiętajmy, by jednorazowo rozrobić ilość masy, którą zdążymy nałożyć w ciągu godziny – po tym czasie nałożenie gładzi będzie już niemożliwe ze względu na jej wiązanie. Rozpoczynamy od wypełnienia wszelkich ubytków. Używamy w tym celu narzędzi ze stali nierdzewnej, ponieważ gładź (zwłaszcza gipsowa) powoduje korozję metali. Dopilnujmy, by wszelkie szczeliny czy dziury szczelnie wypełnić masą – pęcherzyki powietrza, które w nich zostaną, mogą powodować odpadanie gładzi. Gdy wypełnienia zaschną, możemy przystąpić do szpachlowania. Nakładanie gładzi rozpoczynamy od miejsc trudnodostępnych i sufitu, kierując się od okien w głąb pomieszczenia. Czynność wykonujemy przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku ścian rozpoczynamy od podłogi i kierujemy się ku górze. Pamiętajmy, by grubość nakładanej warstwy nie przekraczała 3 mm – dzięki temu masa szybciej schnie i nie spływa ze ścian. Jeśli konieczna jest druga warstwa, nakładamy ją po dokładnym zaschnięciu pierwszej. Ostatnim etapem wykonywania gładzi jest szlifowanie, które pozwala wygładzić powierzchnię i zniwelować powstałe podczas szpachlowania rysy i inne nierówności. Po oczyszczeniu pomieszczenia z pyłu, ściany i sufity gotowe są już do malowania lub wykańczania w inny sposób.

Wyświetlenia postu: 80 493 No właśnie jak szpachlować by było dobrze no i by nie siadało? To pytanie nasuwa się chyba każdemu kto podjął się naprawy lakierniczej swojego samochodu. Więc zanim zacznę opisywać jak to powinno wyglądać w praktyce szpachlowanie samochodu rozjaśnię może co to w ogóle jest szpachlówka i jakie wady lakiernicze mogą się pojawić w wyniku nieprawidłowego jej stosowania. Szpachlówki to mieszanina żywić poliestrowych i wypełniaczy. Żywica poliestrowa stanowi część około 20-30% jej objętości reszta to wypełniacz mineralny. Dobór żywic użytych do produkcji danej szpachlówki wpływa bezpośrednio na jej jakość, przyczepność do podłoża i elastyczność. Wypełniacze mają różną wielkość i tak przy szpachlówkach wypełniających mają one wielkość około 50-60μm, przy wykończeniowych 20-30μm. Do szpachlówek specjalnych dodawane są różne dodatki, które poprawiają ich właściwości zależnie od potrzeb. np. opiłki aluminium wypływają na lepszą przewodność cieplną jest wtedy idealna przy szpachlowaniu miejsc gdzie następuje częsta zmiana temperatur (komory silnika, maski) Z dodatkiem włókna szklanego które ją wzmacnia i zmniejsza skurcz. Jest niezastąpiona przy szpachlowaniu miejsc spawanych oraz przy konieczności nakładania grubej warstwy. Dodatki zwiększające przyczepność do stali ocynkowanej. Odpowiednie żywice użyte w szpachlówkach do tworzyw sztucznych zapewniają ich elastyczność i przyczepność. Idealne przy naprawie zderzaków i innych elastycznych elementów z tworzyw sztucznych. Typowe szpachlówki można podzielić na twarde i miękkie. Tutaj przed zakupem trzeba się zastanowić jaką szpachlówkę wybrać. Ręczna obróbka twardej jak kamień szpachlówki może nieźle przedłużyć czas naprawy, ale i dać w kość. Większość woli więc szpachlówki miękkie które łatwo i szybko się obrabia. Mają one jednak większą tendencję do skurczu (siadania). Skórcz (siadanie) szpachlówki? Już kilkukrotnie padło to określenie więc warto wyjaśnić co jest przyczyną tego zjawiska. Jak już wspomniałem 20-30% składu szpachlówki to żywica poliestrowa, która ma tendencję do znacznego zmniejszania swojej objętości w trakcie utwardzania. Jest to około 7-8% swojej objętości! Im więcej żywicy tym większy skurcz, dzięki dodanym wypełniaczom skurcz typowej szpachlówki to około 2-3% swojej objętości. Są szpachlówki które mają skurcz około 1% są to wspomniane wcześniej szpachlówki z włóknem szklanym oraz szpachlówki o mniejszej zawartości żywicy z dodatkiem specjalnych wypełniaczy. Mają przeważnie nazwę handlową EASY SAND. Jak radzić sobie ze skurczem (siadaniem) szpachlówki? Utwardzanie się szpachli to proces chemiczny, który przebiega bardzo intensywnie przez pierwsze 20-30 minut, a kończy się dopiero po 2-3 dniach. Przez ten cały czas zjawisko skurczu nadal trwa do zakończenia procesów chemicznych. Teraz zobacz… Kładziesz szpachlówkę, czekasz 20-30 minut i zaczynasz ją obrabiać. Wypracowujesz kształt przez około 1-2h zależnie od złożoności kształtu, przygotowujesz element, podładujesz i lakierujesz. Za kilka dni widać łatę pod lakierem dokładnie takiego samego kształtu jak była szpachlówka! Przykład siadania szpachlówki pod warstwą podkładu akrylowego. Więc co zrobić by uniknąć tej wady lakierniczej? Jak już wiadomo szpachla się kurczy więc logiczne jest, że im grubsza jej warstwa tym bardziej się skurczy 🙂 Więc jeśli musimy nałożyć jej grubszą warstwę najpierw połóż szpachlówkę z dodatkiem włókna szklanego FIBER MICRO. Bo jak już wspomniałem ma ona skurcz około 1% więc znacznie mniej niż zwykła szpachlówka. Następna rzecz jaka może nam pomóc to temperatura. Utwardzanie się szpachlówki to proces chemiczny na który bardzo duży wpływ ma temperatura. Podgrzewając szpachlę znacznie przyspieszamy proces utwardzania i skurczu zarazem. W profesjonalnych warsztatach robi się to promiennikiem IR w naszym garażu raczej takiego sprzętu nie znajdziemy więc można się podratować opalarką czy choćby zwykłą suszarką do włosów. Ja osobiście bardziej wolę tą suszarkę bo opalarka ma znacznie za wysoką temperaturę i przy nie uważnym jej użyciu można sobie biedy narobić. Szpachlę można podgrzać do temperatury max 60*C, więc suszarka w zupełności wystarczy. Podgrzewamy miejsce szpachlowane przez 15-20 minut. Czekamy aż szpachla ostygnie i robimy ostatni delikatny szlif P320 krawędzi szpachlowanej łaty. Na płaskich powierzchniach można użyć długiego klocka przelecieć całość. Następny bardzo istotny czynnik zmniejszający efekt siadania (skurczu) szpachli to ilość utwardzacza. Zbyt mała jego ilość potęguje ten efekt więc trzeba go dać wedle zaleceń producenta, czyli 2-3% wagowo. Szerzej w temacie ilości utwardzacza napiszę za chwile… Dobrze też jeśli podczas całego procesu przygotowania elementu do lakierowania nie będziemy się spieszyć. I damy szpachlówce pokrytej podkładem akrylowym dość czasu by wszystkie procesy chemiczne się zakończyły czyli 2-3 dni i dopiero po tym czasie przejdziemy do szlifu podkładu akrylowego. Jeśli tego czasu jednak nie mamy warto taki zapodkładowany element ponownie wygrzać przez 15-20 minut i po jego ostygnięciu przejść do szlifu podkładu pod lakier. Tylko nie zostawiaj gołej szpachlówki na elemencie przez kilka dni! Szpachla chłonie wilgoć jak gąbka i powoli ją oddaje więc nawet jej wygrzanie nie wiele pomaga. Często widać jak auta z gołą szpachlą jeżdżą po drogach, najgorszy błąd! I pewna korozja po krótkim czasie… Jaki wpływ ma ilość utwardzacza dodana do szpachlówki? Zalecana ilość utwardzacza to 2-3% wagowo, dodanie jej mniej czy więcej jest tak samo błędem. Jeśli już zużyłeś kilka puszek szpachlówki… Czy został Tobie utwardzacz, czy go zabrakło? No właśnie przeważnie zostaje trochę utwardzacza… Za mała ilość utwardzacza wydłuża czas utwardzania się szpachlówki, zwiększa jej lepkość co przejawia się zapychaniem papieru i utrudnia obróbkę oraz potęguje zjawisko skurczu. Jeśli ilość utwardzacza jest wyjątkowo mała >1% przyczynia się do wady lakierniczej w postaci żółtych przebarwień na lakierze, które widać po kilku miesiącach. Szczególnie widać je na jasnych lakierach. Zbyt duża ilość utwardzacza znacznie skraca życie szpachlówki, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia jej aplikację. Utwardzacz to nadtlenek benzoilu, który jest wyjątkowo agresywny i potrafi przebić się poprzez podkład i zareagować z pigmentami w lakierze bazowym. Przejawia się to plamami szczególnie widocznymi na niebieskich, czerwonych i zielonych lakierach. Z dwojga złego lepiej jednak dać więcej utwardzacza niż mniej. Szpachlówka ma większą tolerancję na nadwyżkę niż jego za małą ilość, no i wady lakiernicze są mniej prawdopodobne. Dobrą praktyką jest szpachlowane miejsce pokryć warstwą szpachlówki natryskowej, skutecznie zabezpiecza ona przed w/w wadami lakierniczymi, a w szczególności powstawania przebarwień na lakierze. Jak grube warstwy szpachlówki można nakładać? Z punktu widzenia jak najlepszej jakości wykonanej naprawy dobrze by było jakby ta warstwa nie przekraczała 1mm. Producenci szpachlówki określają maksymalną grubość warstwy w przedziale 3-5mm. Ale z praktyki wiadomo, że jest tej szpachli na niektórych autach więcej. Szczególnie na autach sprowadzanych 10-15 lat temu kiedy zamienne elementy blacharskie były trudno dostępne. Takie powypadkowe auto było rzeźbione ze szpachli 🙂 W teraźniejszych czasach takie rzeźby są nie opłacalne. Jest dużo zamienników i łatwy dostęp do elementów karoserii, które się zwyczajnie wymienia i szpachluje ewentualne miejsca spawane i drobne niedoskonałości. Na dzień dzisiejszy modne są ćwiartki więc przed zakupem samochodu używanego lepiej sprawdzić słupki, podłogę, progi i tam szukać szpachli. Jak nakładać gruba warstwę szpachlówki? Jeśli faktycznie jest konieczność nałożenie grubszej warstwy trzeba to robić cienkimi warstwami. Nie można nakładać od razu grubo. Nakładaj wtedy szpachlówkę bez jej szlifowania między warstwami. Jak to wygląda? Kładziesz warstwę około 2-3mm. Przygotowujesz kolejną porcję świeżej szpachli. Kładziesz ją na poprzednią po upływie 7-10min również około 2-3mm Powtarzasz czynność do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Czekasz na utwardzenie około 20-30 min i zaczynasz obróbkę. Tak jak wspomniałem już wcześniej ze względu na tendencję zwykłej szpachlówki do siadania warto na pierwsze grubsze warstwy użyć szpachli z dodatkiem włókna szklanego… Opisana metoda jest tak zwaną metodą mokrej aplikacji szpachli. Dzięki tej technice zmniejszamy ryzyko pojawienia się rys po szlifie międzywarstwowym grubymi gradacjami na powłoce lakieru. Te rysy też są skutkiem siadania szpachlówki i poszczególnych warstw materiałów lakierniczych po sam bezbarwny włącznie. Niezłe jaja co? Tu potwierdza się moja często powtarzana zasada. Efekt końcowy wypracowujesz sobie podczas obróbki i przygotowania elementu do lakierowania. Użycie złych gradacji papierów, użycie złych proporcji utwardzacza, zła technika aplikacji zemści się na samym końcu. A co gorsze wady w postaci odcięć łat, rys na lakierze, przebarwienia, pojawią się dopiero po kilku dniach albo tygodniach. Jak przygotować szpachlę do aplikacji? Niby proste, ale jest kilka istotnych spraw. Jakie są proporcje i jak bardzo ważne jest ich przestrzeganie już wiemy. Do idealnego zachowania proporcji przydała by się dokładna waga, niestety mało kto taką precyzyjną wagę posiada więc zostaje tylko praktyka niestety. Z czasem da się już wyczuć ile dać tego utwardzacza na podstawie zachowania się szpachlówki podczas obróbki i czasu jej utwardzania. Jeśli szpachlówka w temperaturze około 20*C po 20 minutach podczas wstępnej obróbki P80 zapycha papier oznacza za małą ilość utwardzacza. Jeśli zaś po 2 minutach od połączenia składników twardnieje już na szpachelce i nie daje się jej swobodnie aplikować oznacza zbyt dużą jego ilość. Dobrze przygotowana porcja szpachlówki powinna być plastyczna około 4-5 minut po jej połączeniu z utwardzaczem. Samo mieszanie szpachli z utwardzaczem nie powinno też trwać zbyt długo. Czas 30-60 sekund zależnie od wielkości porcji przy odrobinie wprawy powinien wystarczyć na dokładne wymieszanie składników. Ja małe i średnie porcje szpachli mieszam dwoma szpachelkami w rękach. Sama technika mieszania też jest istotna. Nie należy robić tego zbyt intensywnie by nie napowietrzać szpachli. Taka nadmuchana powietrzem szpachlówka pozostawia później dziurki w szlifowanej warstwie i przy ostatniej warstwie trzeba je później wypełnić szpachlą wykończeniową. Nie łudź się że podkład to wypełni – zapomnij… 😉 Extra siądzie powłoka w tym miejscu i powstanie dołek na lakierze. Czy szpachlę można kłaść na goły metal? W zasadzie czemu mnie, szpachla ma bardzo dobrą przyczepność do metalu. Przyczepność ta oparta jest o dwa zjawiska. Połączenie chemiczne dzięki użytym do jej produkcji żywicom i dodatkom oraz mechaniczna przez kotwiczenie się cząsteczek na zmatowanej powierzchni stali. Ale jest jedno ale! Szpachla nie ma żadnych właściwości antykorozyjnych i do tego ma tendencję do absorpcji wody w sobie. Więc o ile położona na gołą blachę szpachla w miejscach pozbawionych jakiejkolwiek korozji w miejscach nie narażonych na trudne warunki eksploatacji jest dopuszczalna. To już w miejscach naprawianych gdzie była usuwana korozja oraz miejscach narażonych na trudne warunki (błotniki, progi, doły drzwi) trzeba już powierzchnię blachy zabezpieczyć antykorozyjnie. Najlepiej takie miejsce przed szpachlowaniem zagruntować podkładem epoksydowym. Dlaczego pod szpachel podkład epoksydowy? Podkład epoksydowy jest jednym z najlepszych gruntów antykorozyjnych oraz posiada zdolność chemicznego łączenia się z poliestrami, czyli tą naszą szpachlówką. Fakt że jego aktywność chemiczna utrzymuje się do 12h od aplikacji, po tym czasie trzeba już nadać przyczepność przez jego matowanie. Jako uzupełnienie tematu proponuje artykuł: Jak skutecznie zabezpieczyć przed korozją naprawiany element. Jakie gradacje papieru użyć przy szpachlowaniu? Przed aplikacją szpachlówki: Powierzchnię stalową szlifuj P100 – P150 ręcznie lub P80 – P100 szlifierką oscylacyjna. Stare powłoki lakiernicze i podkłady antykorozyjne P240 – P280 ręcznie lub P180 – P240 szlifierką oscylacyjną. Obróbka szpachlówki po utwardzeniu: Szlif P80 – P120 zgrubnie. Szlif P150 nadanie kształtu – obróbka właściwa. Szlif P240 Szlif wykończeniowy Podane gradacje tyczą się zwykłej szpachlówki wypełniającej przy szpachlach wykończeniowych gradacje już idą w górę i przeważnie są to już: P180 – P240 wstępnie, P240 – P320 wykończeniowo. Oczywiście cały proces przygotowania i obróbki szpachli robimy papierami na sucho. Nie szlifuj nigdy szpachli papierami wodnymi na mokro! Jak czyścić szpachelki? Wyobraź cobie, że mam jeden komplet szpachelek stalowych które używam już bardzo długo i nic złego się z nimi nie dzieje. Zawdzięczam to w sumie prostej metodzie czyszczenia tych szpachelek. Wystarczy je zwyczajnie umyć zaraz po aplikacji szpachlówki rozpuszczalnikiem NITRO. Zobacz krótki film na końcu artykułu. No to wyszedł mi niemal że referat o szpachlówkach i podstawach ich użycia. Nie wyczerpuje to tematu bo nadal pozostaje problem wyboru samej szpachlówki (marka, rodzaj, twarda, czy miękka) Jak obrabiać tą szpachlę by uzyskać w miarę sprawnie żądany kształt i idealną powierzchnię. Myślę że to będą dobre tematy na kolejne artykuły i być może filmy. Na koniec dodam jeszcze taką małą, ale bardzo dobrą radę. Po jakimś większym szpachlowaniu, a szczególnie grubszych warstwach szpachli na koniec połóż warstwę szpachlówki natryskowej. Zabezpieczy ona przed w/w wadami powłoki i dodatkowo dopieści powierzchnię nad jaką pracowałeś. Poczytaj dodatkowo artykuł: Stosowanie szpachli natryskowej. Na deser krótki film z procesu szpachlowania i mycia narzędzi. Pozdrawiam.

Pęknięcia i rysy na ścianie to dość częsty problem, z którym zgłaszamy się do fachowców. Takie uszkodzenia potrafią znacznie obniżyć estetykę wnętrza, strasząc ciemną szczeliną. Zwykłe malowanie nie wystarczy, ponieważ trzeba wykonać odpowiednie kroki, które naprawią ścianę, przed malowaniem. Wynika to z technologii, na której nie warto oszukiwać, np. skracając czas procesu wysychania mas naprawczych, ponieważ może to przysporzyć dodatkowej pracy. Dlaczego powstają pęknięcia na ścianach? Pęknięcia na ścianach często spotyka się w nowych budynkach lub budynkach, w pobliżu których mają miejsce prace budowlane lub intensywny ruch uliczny. Rysy najczęściej pojawiają się w najsłabszych miejscach konstrukcji, gdzie działają różne siły powodujące powstawanie naprężeń wewnątrz ścian. Dzieje się to na styku elementów wykonanych w różnego rodzaju materiału, np. w okolicach okien, drzwi i żelbetonowych nadproży, w miejscach oparcia belek, czy w pobliżu kanałów wentylacyjnych. Nakładanie masy naprawczej - krok po kroku Naprawę rys należy zacząć od usunięcia wszelkich luźnych fragmentów tynku, które są wokół rysy. Wydrapujemy tynk pod kątem 45 stopni, tworząc tzw. „V”, aby spoina była odrobinę szersza od pęknięcia. Po poszerzeniu rys istotnym krokiem jest usunięcie z nich wszelkich luźnych cząstek kurzu i pyłu. Najlepiej to zrobić, wymiatając je dokładnie za pomocą pędzla. Tak przygotowane rysy należy odpowiednio zagruntować. W tym celu użyj produktu ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Dzięki temu ściana po wybraniu luźnego materiału wzmocni się, masy wypełniające ubytki będą dobrze przylegały, a tym samym pęknięcie nie będzie się odnawiało. Po zagruntowaniu należy odczekać 24 godziny, aby produkt dobrze się wchłonął i wysechł. Po tym czasie można przystąpić do szpachlowania. Do naprawy płytszych rys idealny jest produkt marki Śnieżka ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHTACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHTACRYL PUTZ® LT22 LIGHTZobacz więcejKup online. To MASA NAPRAWCZA SUPERLEKKA SZYBKOSCHNĄCA, czyli specjalna szpachla bezskurczowa, lżejsza od wody i wysoce elastyczna. Masę wciskamy bardzo dokładnie w szczelinę, całkowicie ją wypełniając, żeby podczas wysychania nie powstały bąbelki powietrza. Proces trwa 2 godziny od nałożenia do wyschnięcia na każdy milimetr grubości zaprawy. Ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta, aby masa wyschła dostatecznie, by podczas docierania nie uszkodzić jej struktury i nie robić wszystkiego od nowa. Wyschnięta masę starannie przecieramy gąbką ścierną o gramaturze 150. Naprawa głębokich rys Przygotowanie głębokich pęknięć do szpachlowania wygląda tak samo jak w przypadku płytszych rys. Po wydrapaniu tynku, oczyszczeniu szczeliny z pyłu i jej zagruntowaniu oraz odczekaniu 24 godzin należy sięgnąć po produkt do wypełnienia takich głębokich uszkodzeń. Idealna jest MASA NAPRAWCZA ELASTYCZNA Z ZAWARTOŚCIĄ WŁÓKNA SZKLANEGO ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEXACRYL-PUTZ® FX 23 FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXZobacz więcejKup online od Śnieżki. Masę tę traktujemy inaczej niż poprzednią. Nakładamy maksymalnie 3-milimetrowe warstwy, a każda warstwa musi schnąć 6 godzin. Dopiero po tym czasie nakładamy kolejną i również czekamy, aż wyschnie. Warstwa wykończeniowa Na tak przygotowane ściany należy nałożyć GŁADŹ SZPACHLOWĄ WYKOŃCZENIOWĄ ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online od Śnieżki. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ dopiero tę gładź można dotrzeć na gładko. Gdy po kilku godzinach warstwa wykończeniowa będzie całkowicie sucha, należy ją dotrzeć gąbką ścierną i pomalować. Materiały Śnieżki dedykowane naprawie pęknięć na ścianach są bardzo dobre i łatwe do nałożenia, dlatego prace możesz wykonać sam we własnym zakresie, bez zatrudniania specjalisty. Po wszystkim będziesz miał ściany jak nowe, a w kieszeni zaoszczędzone trzy dniówki fachowca. Film instruktażowy na ten temat znajdzie się na

Przejdźmy przez to krok po kroku! W pierwszym kroku należy zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, a następnie nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem ok 45° na szerokość spoiny. Akryl aplikujemy jednostajnym, płynnym ruchem, pilnując by nosek kartusza był przystawiony

Przygotowanie ściany pod malowanie czy tapetę często wymaga uprzedniego przygotowania. Gładzenie jest niemal obowiązkowe, ale często nie obejdzie się również bez szpachli. Czym się od siebie różnią? Jaką metodą można to robić? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym różni się szpachlowanie od gładzenia?Mimo że obie te nazwy są często stosowane zamiennie lub nawet mylone ze sobą, w rzeczywistości są to dwa różne zabiegi, w których wykorzystuje się różne materiały. Przejdźmy zatem do ich najistotniejszych różnic. Do szpachlowania konieczna jest masa szpachlowa (gips szpachlowy). Może być ona nakładana na praktycznie każdą wykorzystywaną w budownictwie powierzchnię, np. beton, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne. Celem szpachlowania ścian jest korekta większych nierówności oraz dokładne wyprowadzenie płaszczyzn i kątów (szpachlować można też sufity). Masa szpachlowa charakteryzuje się dużą przyczepnością i wytrzymałością, dzięki czemu można ją wykorzystać do łączenia prefabrykatów ( płyt ściennych) i małych dekoracji gipsowych. Szpachlę nakłada się zazwyczaj w dość grubej (do 6 mm) pojedynczej warstwie. Gdy wyschnie, staje się stosunkowo twarda, co jednocześnie zmniejsza jej podatność na uszkodzenia i utrudnia szlifowanie. Szpachla zawsze trafia na ścianę przed gładzią (choć może być również jedyną warstwą).Przy gładzeniu wykorzystuje się natomiast gładź gipsową (odróżniającą się od szpachli znacznie drobniejszym uziarnieniem), która ma nadać powierzchni ścian i sufitów możliwie idealną. Można przy tym zniwelować wyłącznie niewielkie nierówności i nie powinna trafiać na ścianę bezpośrednio — konieczne jest wcześniejsze nałożenie szpachli. Gładź gipsowa ma niższą wytrzymałość mechaniczną i nie może być nakładana w grubych warstwach przez wzgląd na drobne uziarnienie. W związku z tym najczęściej gładzi się najczęściej w przynajmniej dwóch warstwach, z których żadna nie powinna przekraczać 2 mm grubości. Niektóre gładzie mogą być obrabiane na mokro (stalową pacą), co eliminuje potrzebę gładź, jak i szpachlę można nakładać na dwa sposoby — ręcznie lub ta umożliwia bardzo precyzyjne rozprowadzanie materiału również w miejscach o utrudnionym dostępie (np. za rurami lub w kątach). Niestety jest przy tym także bardzo czasochłonna, zwłaszcza gdy trzeba położyć gładź lub szpachlę na dużej większej powierzchni. Warto jednak pamiętać, że jest to stosunkowo proste i nie wymaga większej wprawy, ani specjalistycznego sprzętu — poradzi sobie z tym nawet całkowity amator, co ma spore znaczenie przy ograniczonym budżecie. Bardzo trudno jednak uzyskać w te sposób idealnie gładkie podłoża, gdyż utrzymanie jednakowej grubości warstwy na całej powierzchni jest dość gładzi lub masy szpachlowej w sposób mechaniczny wymaga wykorzystania specjalnego agregatu. Agregaty do gładzi i szpachli znacznie przyspieszają cały proces — osoba z wprawą będzie w stanie położyć warstwy gładzi/szpachlę nawet na 500 m2 w ciągu jednego dnia. Przekłada się to na zaoszczędzenie nawet 70% czasu w porównaniu do sposobu ręcznego. Agregaty znacznie ułatwiają też utrzymanie równej warstwy na całej powierzchni — natrysk jest sterowany komputerowo, co pozwala równomiernie rozłożyć materiał. Pozwalają również ograniczyć jego straty — gładzenie mechaniczne wykorzystuje nawet o 30% mniej gładzi. Gładź ma jednak jedno ograniczenie w tej metodzie — nie należy jej nakładać, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C. Oczywiście metoda ta nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim cena takiego sprzętu jest wysoka, a sam dobór odpowiedniego sprzętu może być kłopotliwy (ważna jest nie tylko moc samego urządzenia, ale też rodzaj materiału, odległość podawania, czy wielkość dyszy). Nie wyklucza to jej jednak z użytku domowego, gdyż wiele firm oferuje wynajem tych urządzeń. Należy jednak mieć świadomość, że obsługa agregatu (choć niezbyt skomplikowana) wymaga pewnej wprawy i amator może mieć z tym problem. Ponadto trzeba także pamiętać o zabezpieczeniu folią podbitek i okien — mechaniczne kładzenie gładzi gipsowej i masy szpachlowej wytwarza bowiem pewną ilość potrzebne do gładzenie/szpachlowania ścianNiezależnie od wybranej, gładzenie i szpachlowanie ścian wymaga kilku narzędzi. Oto ich krótka lista:szpachelka,paca,mieszarka lub wiertarka z mieszadłem,poręczny pojemnik na rozrobioną masę (np. wiadro),kostka do szlifowania i mała packa,bruzdownica,poziomica,pędzel (do gruntowania),papier mogą się również okazać aluminiowe narożniki, kombinerki, taśma i folia podłożaOd tego, jak przygotowane zostanie podłoże, zależeć będzie czy nakładana szpachla i późniejsza gładź będzie się w ogóle trzymać ścian. Oto krótki poradnik krok po kroku:Krok — na początku konieczne jest prześledzenie/przemyślenie przebiegu kabli elektrycznych i przygotowanie pod nie — jeśli ściana była już użytkowana, trzeba usunąć z niej wszelkie kołki rozporowe, gwoździe, gniazdka oraz stare warstwy farby. Warto usunąć również starą gładź, zwłaszcza gdy ma wyraźne — całą powierzchnię ściany (lub sufitu) należy dokładnie oczyścić z kurzu, zabrudzeń, a zwłaszcza tłustych plam — choć mogą one nie być widoczne spod farby, wpływają na trwałość szpachli i — jeśli podłoże jest słabe lub mocno chłonne, warto je zagruntować przed położeniem masy szpachlowej — wyrówna to chłonność i poprawi podłoże jest już czyste i suche, można przejść do nakładania szpachli i wypełniania ubytków. Po przyschnięciu i wygładzeniu warstwy szpachli można rozpocząć nakładanie ścian – którą metodę wybrać?Wybór metody zależy w głównej mierze od wielkości szpachlowanej/gładzonej powierzchni i częstotliwości ich przeprowadzania. Jeśli przeprowadzasz remont pojedynczych pokoi raz na kilka lat, spokojnie możesz postawić na metodę ręczną. Jeśli jednak planujesz gruntowny remont całego domu, dopiero go budujesz lub zawodowo zajmujesz się tego typu pracami, metoda mechaniczna może się okazać wręcz zbawienna.

Jak wybrać odpowiednią szpachlę do szpachlowania sufitu Aby wybrać odpowiednią szpachlę do szpachlowania sufitu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni, na której będzie wykonywana praca. Jeśli sufit jest gładki, wystarczy użyć szpachli uniwersalnej. Jeśli jednak sufit jest chropowaty, należy użyć szpachli o

W domu, szczególnie z dużą ilością dzieci, zarysowania ściany i sufitu są normą. Jednak niektóre z nich mogą wyglądać bardzo nieestetycznie. Jedynym ratunkiem jest wtedy szybkie malowanie lub gipsowanie ubytku. Jak zrobić to we właściwy sposób, żeby gładź nie odcinała się od reszty ściany? O tym przeczytasz w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do szpachlowa i gips – czym są i jak ich używać?Na jakich powierzchniach można stosować gładź szpachlową?Rodzaje gładzi szpachlowej i jej przeznaczenieCzy gładź szpachlową można nakładać wałkiem?Co po gładzi szpachlowej? Kilka metod na odnowienie ścianGładź szpachlowa i gips – czym są i jak ich używać?Wydawałoby się, że gładź szpachlowa jest tym samym co gips. Po części tak, jednak ich zastosowanie jest zgoła inne, o czym świetnie wiedzą fachowcy. Gips do szpachlowania możemy używać do wypełniania ubytków, małych szczelin i szybkich poprawek w ścianie. Z kolei gładź gipsowa jest wykończeniem, które kładziemy na odpowiednio przygotowaną ścianę, czyli po jej szpachlowaniu i wyrównaniu. W niektórych przypadkach użycie gładzi jest wymagane. Na przykład farbę satynową najlepiej położyć na idealnie gładką powierzchnię, ponieważ jej błysk uwidoczni wszystkie niedoskonałości i nierówności. Ponadto przed malowaniem warto poprosić o pomoc fachowca. Sprawdzi, czy na pewno odpowiednio przygotowaliśmy powierzchnie i poprawi ewentualne jakich powierzchniach można stosować gładź szpachlową?Gładź szpachlowa nie sprawdzi się na wszystkich typach powierzchni. Z niektórych może schodzić lub po prostu nie pokrywać ich odpowiednio. Dzieje się tak dlatego, że gładź ma właściwości higroskopijne, przez co wchłania wilgoć z otoczenia. Jeśli nasze ściany zrobione są z betonu komórkowego, to lepiej zdecydujmy się na tynk cementowy, który jest bardziej gładzi szpachlowej i jej przeznaczenieZanim zdecydujemy się na odnowienie ściany za pomocą gładzi, warto sprawdzić jej właściwości i rodzaje. Dzięki temu unikniemy niespodzianki w postaci łuszczącej lub kruszącej się ściany. Oto najczęściej wybierane gładzie szpachlowe:gładź polimerowa, akrylowa – przeznaczona jest do wygładzania sufitów i ścian wewnątrz budynków. Ponadto można wykorzystać ją do zabudowy gipsowo-kartonowej. Odradza się używanie jej do spoinowania. Gładź polimerowa sprawdzi się świetnie do uzupełniania większych nierówności w ścianach oraz ubytków, jednak warto wspomóc się gipsem;gładź wapienna – jest to mieszanka specjalnie dobranych kruszyw, cementu, mączki wapiennej, wapna i kilku innych dodatków. Gładź wapienna jest łatwa do wyrobienia i wykazuje właściwości antykorozyjne. Ponadto wykończone nią ściany stają się odporne na grzyby i pleśnie, co wykorzystywano już od dziesiątków lat. Kolejnym plusem wapna jest umożliwienie ścianom oddychania, a także stworzenie idealnie białej powierzchni;gładź gipsowa – ta mieszanka jest lubiana przez możliwość nakładania na mokro, co znacznie oszczędza czas. Po wyschnięciu gładź gipsowa nie zmienia swojej struktury i nie pęka, dlatego można ją nakładać w nawet kilku grubych warstwach, a następnie zeszlifować;gładź na mokro – do tych gładzi należą wszystkie, które można nakładać techniką na mokro. Oznacza to, że kolejne warstwy gładzi możemy rozsmarować jeszcze przed wyschnięciem kolejnej, co znacznie oszczędza czas pracy;gładź bezpyłowa, bez szlifowania – taka gładź powstaje poprzez zmieszanie bardzo drobno zmielonego gipsu. Mieszankę rozrabiamy z wodą i nanosimy podobnie jak gipsową. Gładź bezpyłowa nie wymaga szlifowania, przez co unikamy zakurzenia całego pomieszczenia i konieczności użycia odkurzacza budowlanego;gładź do spoinowania – specjalna gładź przeznaczona do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych. Inaczej nazywana jest masą do spoinowania. Taką gładź dobieramy na podstawie rodzaju posiadanej płyty podzielić pokój na większą ilość pomieszczeń za pomocą płyty GK? Sprawdź nasz artykuł: Płyty kartonowo-gipsowe: przyklejać czy montować na stelażu? Które rozwiązanie jest tańsze?Czy gładź szpachlową można nakładać wałkiem?Kładzenie gładzi wymaga od nas nie lada precyzji. Między innymi właśnie dlatego decydujemy się na zatrudnienie fachowca, który w wykańczaniu ścian ma o wiele większe doświadczenie. Mimo wszystko warto wiedzieć o tym, że istnieje gładź, którą można nakładać wałkiem. Jest to szybkie i proste rozwiązanie, pozwalające na łatwe odświeżenie wnętrza. Polecaną mieszanką do nakładania wałkiem jest gładź polimerowa, mająca drobne po gładzi szpachlowej? Kilka metod na odnowienie ścianGładź szpachlowa służy do odnowienia ściany i nadania jej pożądanej struktury. Jednak mało kto kończy tylko na gładzi. Gotową ścianę warto ozdobić poprzez malowanie, tapetowanie, usługi glazurnicze lub nałożenie suchego tynku. Dobrym pomysłem będzie zatrudnienie fachowej ekipy, która szybko wykona wszystkie prace i pozwoli nam na chwilę wytchnienia. Szukanie tanich fachowców rozpocznijmy od przeglądnięcia cennika usług remontowych, gdzie z łatwością natrafimy na wiele ekip budowlanych, specjalizujących się w odnawianiu ścian.

^{W tym celu najczęściej wykorzystywane są dwie metody. 1. Mechaniczne usunięcie starego kleju. Najbardziej oczywistym, choć często wcale niełatwym sposobem na usunięcie starego kleju, jest jego zdrapanie. Niestety metoda ta może okazać się bardzo męcząca i czasochłonna. Warto wykorzystać ją tylko wtedy, gdy pozostałości po}

1. Przygotowanie nowego podłożaŚwieże tynki cementowo-wapienne można szpachlować dopiero po upływie 3-4 tygodni od ich położenia, tynki gipsowe 2-3 tygodni – jest to czas niezbędny, aby tynk dobrze związał i zaszły w nim do końca wszystkie reakcje słabe wzmocnić gruntem głębokopenetrującym i szybkoschnącym ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować ACRYL PUTZ® GK42 Grunt Polimerowy Kontakt. Przed nakładaniem gładzi podłoża nie wolno zwilżać, należy je Przygotowanie odnawianego podłożaA. Sprawdzanie przyczepności podłożaW przypadku szpachlowania ścian ze starymi powłokami malarskimi podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Dokładne sprawdzenie przyczepności podłoża jest czynnością bardzo ważną w kontekście właściwej przyczepności nakładanych później mas szpachlowych. Gdy odnawiane podłoże jest zbyt skredowane, tj. pozostawiające ślady na dłoni po jego potarciu, koniecznym jest zagruntowanie całości gruntem ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO. Przed nakładaniem gładzi podłoża niewolno zwilżać, należy je Sprawdzanie przyczepności starych powłokW celu sprawdzenia przyczepności starych powłok do podłoża, zaleca się zastosowanie miejscowego testu sprawdzającego. W celu jego wykonania należy dokonać na wybranej powierzchni delikatnych nacięć powłoki w postaci krzyżujących się pionowych i poziomych linii. Odstępy pomiędzy liniami powinny wynosić 4-5 do naciętego miejsca należy przykleić taśmę malarską i po chwili energicznie ją oderwać. Jeżeli testowana powłoka w większości odspoi się od podłoża, oznacza to, że należy ją usunąć i oczyścić Usuwanie starych powłokUsuwanie szpachelką starych powłokPrzed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć, używając metalowej szpachelki, stare powłoki malarskie, luźno związane z GruntowanieGruntowanie podłożaW celu ujednolicenia chłonności podłoża, wzmocnienia go i zwiększenia przyczepności mas szpachlowych należy wzmocnić słabe podłoże gruntem ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO. Przed nakładaniem gładzi podłoża nie wolno zwilżać, należy je zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Zapewnia w ten sposób prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych, a także daje powłoki przepuszczalne dla par i Naprawa rys i pęknięćNanoszenie ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX na pęknięcieDo usuwania rys i pęknięć o szerokości do 5 mm zaleca się stosowanie elastycznej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, która – dzięki zawartym w masie włóknom szklanym – skutecznie zapobiega powstawaniu nowych przystąpieniem do naprawy rys i pęknięć należy je pogłębić przy pomocy narzędzia z ostrą krawędzią, np. szpachelki, a następnie dokładnie oczyścić. Kolejną czynnością jest nałożenie warstwy ACRYL-PUTZ® FX23 połączone ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX – transparentna powłokaMasa po pełnym wyschnięciu pozostawia transparentną powłokę z widocznymi włóknami, którą można pokryć masami szpachlowymi ACRYL-PUTZ® ST10 START, FS20 FINISZ lub FD12 FASADA5. Naprawa większych ubytkówSzpachlowanie dużego ubytkuPrzed przystąpieniem do nakładania warstwy wyrównującej należy naprawić większe ubytki używając ACRYL-PUTZ® ST10 START. Jednorazowa warstwa może mieć nawet do 3 cm grubości – przy pojedynczych Montaż listew narożnikowychMontaż profilu aluminiowego do narożnika ścianyMiejsca szczególnie narażone na obtłuczenia, np. narożniki ścian w przedpokojach, na klatkach schodowych, czy okolice drzwi, zaleca się zabezpieczyć dodatkowo profilami aluminiowymiMontaż narożników należy rozpocząć od naniesienia punktowo masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START, następnie docisnąć do narożnika przycięty na odpowiedni wymiar profil aluminiowy i ustawić właściwy pion/poziomPo ok. 30 minutach profil aluminiowy należy zatopić w masie. Całość po wyschnięciu przykryć kolejną warstwą masy szpachlowe7. Szpachlowanie – warstwa wyrównującaProduktem doskonale nadającym się do reperowania ścian i usuwania ubytków jest ACRYL-PUTZ® ST10 START. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie, łatwo się szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST10 START oferowana jest w postaci sypkiej mieszanki, w związku z tym przed zastosowaniem należy ją odpowiednio do zużycia ilość ACRYL-PUTZ® START wsypywać do pojemnika z wodą, w ilości około 1 kg suchej masy na 0,3 l wody, ciągle zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania ST10 START -Przygotowanie produktu: mieszanieNależy zwrócić uwagę, aby przygotowana masa została dokładnie wymieszana i nie zawierała żadnych grudek. Gotową masę po upływie około 5 minut ponownie wymieszać i nakładać za pomocą szpachelki bądź pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw jest, aby przed kolejnym zarobieniem nowej partii masy dokładnie wymyć pojemnik/wiaderko. Do nanoszenia warstwy masy szpachlowej przeważnie zaleca się stosowaniedwóch metalowych szpachelek wykonanych ze stali nierdzewnej. Pierwsza, o małej szerokości, służy do nabierania masy szpachlowej i przenoszenia jej na szeroką szpachelkę. Natomiast druga, szeroka, do rozprowadzania masy szpachlowej po wyrównywanej jest, aby szpachelka rozprowadzająca stale utrzymywana była w czystości. Wszelkie pozostałości masy szpachlowej należy usuwać z niej używając do tej czynności mniejszej masy szpachlowej zawsze zaczynamy od miejsc trudno dostępnych, sufitu, a następnie szpachlujemy płaskie powierzchnie ścian. Masę szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START należy nakładać pojedynczymi warstwami o grubości około 3 mm. Dzięki temu warstwy szybko wysychają i łatwiej jest uzyskać pożądaną ST10 START –Nakładanie masy na ścianęPrzekrój ściany z wyrównaną powierzchnią – 1 warstwa8. Szpachlowanie – warstwa wygładzającaACRYL-PUTZ® ST10 START charakteryzuje się niską kurczliwością, krótkim czasem schnięcia, a dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych składników daje bardzo gładkie, białe i łatwe do szlifowania powierzchnie. Można ją zatem stosować do wykonywania ostatecznej warstwy szczególnie zalecanym do wykonywania ostatecznego gładzenia ścian jest ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ. Jest to gotowa do użycia masa szpachlowa najwyższej jakości, która w czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi właściwości masy pozwalają na jej zastosowanie już przy grubości od 1 mm, co jest szczególnie przydatne przy wykonywaniu dodatkowych korekt na odnawianym podłożu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta zachowuje przydatność do dalszego szpachlowa ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ doskonale nadaje się do nakładania maszynowego. Wystarczy jedynie, w zależności od używanego urządzenia, rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ należy nakładać warstwami nie przekraczającymi grubości 3 drugiej warstwy ACRYL-PUTZ® ST10 START lub ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZMaszynowe nanoszenie drugiej warstwy ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ)9. Szlifowanie wygładzonych powierzchniSzlifowanie ścianyPo wyschnięciu szpachlę należy przeszlifować za pomocą packi z papierem lub siatką ścierną (granulacja 100-150). W kątach i miejscach trudno dostępnych szczególnie polecana jest gąbka ściany z wygładzoną powierzchnią – 2 warstwa10. Kontrola wykonanego szpachlowaniaW celu dokonania kontroli wykonanych prac należy skierować źródło światła (latarka, lampka) równolegle do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie ewentualnych nierówności i źle wyszlifowanych podłoże bezwzględnie należy dokładnie odpylić przed malowaniem farbą podkładowąKontrola szpachlowania z użyciem lampy11. Przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowaniaW celu wyrównania chłonności i ujednolicenia podłoża zaleca się zastosowanie przed malowaniem Lateksowej Emulsji Podkładowej do Wnętrz Śnieżka ten zwiększa wydajność farb nawierzchniowych, poprawia ich krycie, a także zapewnia oddychanie ściany farbą podkładową ŚNIEŻKA GRUNT)

Mocowanie paneli na listwach (łatach) drewnianych. 1. Zaznaczyć na ścianie przy użyciu sznura mierniczego miejsce położenia każdej łaty. Rozstaw powinien wynosić 40-60 cm. 2. Między jedną listwą a drugą pozostawić wolne przestrzenie, aby zapewnić cyrkulację powietrza między panelami a ścianą. 3.

Autor: Piotr Mastalerz 1. Najpierw usuń luźne fragmenty farby i tynku przy pomocy szpachelki, a następnie omieć pędzelkiem to, co pozostało po skrobaniu. Pył zbierz odkurzaczem. Szpachlowanie ścian to niekiedy konieczność. Bardzo łatwo jest bowiem o ubytek w ścianie - wystarczy zahaczyć o nią ciężkim meblem lub oberwać obrazek i już - na nieskazitelnej dotąd powierzchni ściany powstaje szpecąca dziura. Jak zlikwidować ubytki w ścianie? Nasz poradnik podpowie Ci, na co zwrócić uwagę podczas szpachlowania ścian, i KROK PO KROKU przeprowadzi przez wszystkie punkty tego procesu! Jeśli postawisz na staranność i będziesz uważnie kierować się wszystkimi podstawowymi zasadami szpachlowania ścian, możesz pozbyć się ubytków w ścianie bez pomocy fachowców! Zalecany czas pracy to 6 dni. Zanim zaczniesz malowanie, napraw wszystkie dziury i ubytki w ścianie, które powstały po preznoszeniu np. gniazdek elektrycznych czy wieszaniu półek. Szpachlowanie ścian: niezbędne przybory i narzędzia Na początek upewnij się, że masz przygotowane wszystkie niezbędne przybory i narzędzia do szpachlowania ścian. Potrzebne będą: szpachelka stalowa wałek malarski pędzel wiertarka z mieszadłem paca tynkarska kielnia siatka ścierna wiaderko odkurzacz preparat gruntujący gips szpachlowy zaprawa szpachlowa lub naprawcza Do szpachlowania potrzebne ci będą: szpachelka stalowa, wałek malarski, pędzel, wiertarka z mieszadłem, paca tynkarska, kielnia, siatka ścierna, wiaderko, odkurzacz, preparat gruntujący, gips szpachlowy oraz zaprawa szpachlowa lub naprawcza. Szpachlowanie ścian: KROK PO KROKU 1. Zanim zabierzesz się do szpachlowanie ścian, które masz zamiar potem pomalować, usuń luźne fragmenty farby i tynku za pomocą szpachelki, a następnie omieć pędzelkiem to, co pozostało po skrobaniu. Pył zbierz odkurzaczem. 2. Oczyszczone miejsce na ścianie należy pokryć preparatem gruntującym, który zmniejszy chłonność podłoża i zlepi najdrobniejsze pyłki, z którymi nie poradził sobie odkurzacz. 3. Następnego dnia możesz zacząć łatanie dziur w ścianie. Do czystego wiaderka wlej odmierzoną porcję wody, a następnie wsyp do niego zaprawę szpachlową lub naprawczą (do dużych ubytków w ścianie warto zastosować zaprawę cementową). Odczekaj kilka minut do nasycenia zaprawy wodą, a następnie wszystko wymieszaj. Uwaga! Na narzędziach i naczyniach, w których będziesz rozrabiać masę gipsową, nie powinno być żadnych resztek związanego gipsu – w kontakcie ze świeżym gipsem, spowoduje on przyspieszone wiązanie. Wyrobów gipsowych nie należy rozcieńczać wodą, jeśli już zaczęły wiązać w pojemniku – związany gips niestety trzeba spisać na straty. 4. Nałóż porcję masy na pacę tynkarską. Z niej nabierz masę prostokątną kielnią i wypełnij otwór w ścianie. 5. Kolejny dzień pracy należy zacząć od ponownego rozrobienia masy, tym razem przy użyciu gipsu szpachlowego, który umożliwia odpowiednie wygładzenie naprawianej powierzchni ściany. 6. Nazajutrz do pacy montujemy siatkę ścierną i szlifujemy naprawianą powierzchnię ściany. 7. Przeszlifowane miejsca należy odpylić i zagruntować, a na następny dzień można już pomalować Zapraszamy również do obejrzenia załączonej galerii, w której na zdjęciach zobaczysz, jak szpachlować ściany krok po kroku! Sprawdź też: .. Jak usunąć plamy ze ścian. Nasze rady! >>> .. Jak dobrze pomalować ściany i sufit. Sprawdź! >>> .. Jak zaplanować remont mieszkania >>> Remonty i metamorfozy wnętrza - GALERIE ZDJĘĆ Wiele domowych prac możesz wykonać samodzielnie. Co więcej, poświęcając weekend, dokonasz ciekawych zmian we wnętrzu, które będzie nie do poznania. Zajrzyj do naszych galerii zdjęć, w których czekają gotowe pomysły. Autor: materiały prasowe VOX Jak boazeria, a superodporna na wodę? Polecamy panele ścienne z nadrukiem 3D Autor: Maria Miklaszewska Autor: Bernard Białorucki Kolorowe dodatki to świetny pomysł aby ożywić wnętrze urządzone w stonowanych barwach.

Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest nałożenie gładzi. Ale jak właściwie kłaść gładź, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię? W tej sekcji omówimy technikę szlifowania powierzchni, która jest kluczowa dla osiągnięcia profesjonalnego efektu. Po nałożeniu gładzi na ścianę, musimy poczekać, aż wyschnie.

^{Sezonowanie Świeże tynki cementowo-wapienne można szpachlować dopiero po upływie 3-4 tygodni od ich położenia, tynki gipsowe 2-3 tygodni – jest to czas niezbędny, aby tynk dobrze związał i zaszły w nim do końca wszystkie reakcje chemiczne. Podłoża słabe wzmocnić gruntem ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować ACRYL PUTZ® Grunt Polimerowy KontaktACRYL PUTZ® Grunt Polimerowy KontaktACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT KONTAKTZobacz więcejKup online. Przed nakładaniem gładzi podłoża nie wolno zwilżać, należy je odkurzyć. Szpachlowanie W przypadku szpachlowania ścian ze starymi powłokami malarskimi podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Dokładne sprawdzenie przyczepności podłoża jest czynnością bardzo ważną w kontekście właściwej przyczepności nakładanych później mas szpachlowych. Gdy odnawiane podłoże jest zbyt skredowane, tj. pozostawiające ślady na dłoni po jego potarciu, koniecznym jest zagruntowanie całości gruntem ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Przed nakładaniem gładzi podłoża niewolno zwilżać, należy je odkurzyć. Sprawdzanie przyczepności starych powłok W celu sprawdzenia przyczepności starych powłok do podłoża, zaleca się zastosowanie miejscowego testu sprawdzającego. W celu jego wykonania należy dokonać na wybranej powierzchni delikatnych nacięć powłoki w postaci krzyżujących się pionowych i poziomych linii. Odstępy pomiędzy liniami powinny wynosić 4-5 mm. Następnie do naciętego miejsca należy przykleić taśmę malarską i po chwili energicznie ją oderwać. Jeżeli testowana powłoka w większości odspoi się od podłoża, oznacza to, że należy ją usunąć i oczyścić podłoże. Usuwanie starych powłok Przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć, używając metalowej szpachelki, stare powłoki malarskie, luźno związane z podłożem. Gruntowanie W celu ujednolicenia chłonności podłoża, wzmocnienia go i zwiększenia przyczepności mas szpachlowych należy wzmocnić słabe podłoże gruntem ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Przed nakładaniem gładzi podłoża nie wolno zwilżać, należy je odkurzyć. Grunt zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Zapewnia w ten sposób prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych, a także daje powłoki przepuszczalne dla par i gazów. Naprawa rys i pęknięć Do usuwania rys i pęknięć o szerokości do 5 mm zaleca się stosowanie elastycznej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FLEXACRYL-PUTZ® FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXZobacz więcejKup online, która – dzięki zawartym w masie włóknom szklanym – skutecznie zapobiega powstawaniu nowych przystąpieniem do naprawy rys i pęknięć należy je pogłębić przy pomocy narzędzia z ostrą krawędzią, np. szpachelki, a następnie dokładnie oczyścić. Kolejną czynnością jest nałożenie warstwy ACRYL-PUTZ® FLEXACRYL-PUTZ® FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXZobacz więcejKup online. Masa po pełnym wyschnięciu pozostawia transparentną powłokę z widocznymi włóknami, którą można pokryć masami szpachlowymi ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online, ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online lub ACRYL-PUTZ® FASADAACRYL-PUTZ® FASADAACRYL-PUTZ® FD12 FASADAZobacz więcejKup online. Naprawa większych ubytków Przed przystąpieniem do nakładania warstwy wyrównującej należy naprawić większe ubytki używając ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online. Jednorazowa warstwa może mieć nawet do 3 cm grubości – przy pojedynczych ubytkach. Miejsca szczególnie narażone na obtłuczenia, np. narożniki ścian w przedpokojach, na klatkach schodowych, czy okolice drzwi, zaleca się zabezpieczyć dodatkowo profilami narożników należy rozpocząć od naniesienia punktowo masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online, następnie docisnąć do narożnika przycięty na odpowiedni wymiar profil aluminiowy i ustawić właściwy pion/poziom Szpachlowanie - warstwa wyrównójąca Produktem doskonale nadającym się do reperowania ścian i usuwania ubytków jest ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie, łatwo się szpachlowa ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online oferowana jest w postaci sypkiej mieszanki, w związku z tym przed zastosowaniem należy ją odpowiednio do zużycia ilość ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online wsypywać do pojemnika z wodą, w ilości około 1 kg suchej masy na 0,3 l wody, ciągle zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy. Należy zwrócić uwagę, aby przygotowana masa została dokładnie wymieszana i nie zawierała żadnych grudek. Gotową masę po upływie około 5 minut ponownie wymieszać i nakładać za pomocą szpachelki bądź pacy ze stali nierdzewnej lub z tworzyw jest, aby przed kolejnym zarobieniem nowej partii masy dokładnie wymyć pojemnik/wiaderko. Do nanoszenia warstwy masy szpachlowej przeważnie zaleca się stosowaniedwóch metalowych szpachelek wykonanych ze stali nierdzewnej. Pierwsza, o małej szerokości, służy do nabierania masy szpachlowej i przenoszenia jej na szeroką szpachelkę. Natomiast druga, szeroka, do rozprowadzania masy szpachlowej po wyrównywanej powierzchni. Istotnym jest, aby szpachelka rozprowadzająca stale utrzymywana była w czystości. Wszelkie pozostałości masy szpachlowej należy usuwać z niej używając do tej czynności mniejszej masy szpachlowej zawsze zaczynamy od miejsc trudno dostępnych, sufitu, a następnie szpachlujemy płaskie powierzchnie ścian. Masę szpachlową ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online należy nakładać pojedynczymi warstwami o grubości około 3 mm. Dzięki temu warstwy szybko wysychają i łatwiej jest uzyskać pożądaną gładkość. Szpachlowanie - warstwa wygładzająca ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online charakteryzuje się niską kurczliwością, krótkim czasem schnięcia, a dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych składników daje bardzo gładkie, białe i łatwe do szlifowania powierzchnie. Można ją zatem stosować do wykonywania ostatecznej warstwy wyrównującej. Produktem szczególnie zalecanym do wykonywania ostatecznego gładzenia ścian jest ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online. Jest to gotowa do użycia masa szpachlowa najwyższej jakości, która w czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi właściwości masy pozwalają na jej zastosowanie już przy grubości od 1 mm, co jest szczególnie przydatne przy wykonywaniu dodatkowych korekt na odnawianym podłożu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta zachowuje przydatność do dalszego szpachlowa ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online doskonale nadaje się do nakładania maszynowego. Wystarczy jedynie, w zależności od używanego urządzenia, rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody. ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online należy nakładać warstwami nie przekraczającymi grubości 3 mm. Ewentualną kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej. Szlifowanie wygładzonych powierzchni Po wyschnięciu szpachlę należy przeszlifować za pomocą packi z papierem lub siatką ścierną (granulacja 100-150). W kątach i miejscach trudno dostępnych szczególnie polecana jest gąbka ścierna. Kontrola wykonanego szpachlowania W celu dokonania kontroli wykonanych prac należy skierować źródło światła (latarka, lampka) równolegle do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie ewentualnych nierówności i źle wyszlifowanych miejsc. Przeszlifowane podłoże bezwzględnie należy dokładnie odpylić przed malowaniem farbą podkładową. Przygotowanie szpachlowanego podłoża do malowania W celu wyrównania chłonności i ujednolicenia podłoża zaleca się zastosowanie przed malowaniem Lateksowej Emulsji Podkładowej do Wnętrz Śnieżka GRUNT. Produkt ten zwiększa wydajność farb nawierzchniowych, poprawia ich krycie, a także zapewnia oddychanie ścian.} Instrukcja krok po kroku. Tynki gipsowe możemy kłaść w dwóch przypadkach: pierwszy, kiedy wykonujemy remont mieszkania i marzą nam się idealnie gładkie ściany, ozdobione sztukaterią, ewentualnie z podwieszonym sufitem. Drugi, gdy ściany są tak krzywe, że nie jesteśmy w stanie powiesić na nich obrazu.

Przed nakładaniem gładzi, również wałkiem, podłoże powinno być zagruntowane, odpylone, wolne od ubytków lub spękań Kładzenie gładzi wymaga precyzji, aby po zakończeniu nie pozostały na ścianach i suficie żadne nierówności, które będą wymagały pracochłonnego szlifowania. Ostatnio zyskuje na popularności metoda nakładania gładzi wałkiem. Sprawdziliśmy, co o niej sądzą profesjonalni wykonawcy i jaką gładź można nakładać wałkiem? Do nakładania wałkiem polecana jest gładź polimerowa. Podobnie jak gładź gipsowa przeznaczona jest do wykonywania najcieńszej warstwy wykończeniowej. Gładź polimerowa pozwala na idealnie gładkie wykończenie ściany. Cienka warstwa gładzi tworzy podłoże, które nadaje się pod każdą farbę. Gładź polimerową zwykle nakłada się jako warstwę grubości 1-3 mm (dla porównania gładź gipsowa może być nakładana warstwą do 10 mm). Gładź polimerowa ma lepszą przyczepność do podłoża i elastyczność w porównaniu z tradycyjną gładzią gipsową. Jest też bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz na wilgoć, dlatego w odróżnieniu od gładzi gipsowej może być stosowana również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza, takich jak łazienki i kuchnie, pralnie. Które gładzie sprawdzą się przy nakładaniu wałkiem Gładzie polimerowe podobnie jak gipsowe stosuje się wewnątrz pomieszczeń, zarówno podczas prac wykończeniowych, jak i remontowych. W porównaniu z gładzią szpachlową mają drobniejsze uziarnienie, pozwalające uzyskać jeszcze gładszą powierzchnię i korzystniejszy efekt. Gładź polimerowa sprzedawana jest zazwyczaj w postaci suchej mieszanki, którą należy rozrobić z odpowiednią, wskazaną przez producenta na opakowaniu, ilością wody. W ten sposób uzyskuje się plastyczną masę, którą nanosi się na ściany za pomocą pacy, lub natryskuje agregatem do nakładania gładzi, w przypadku wystarczająco dużych powierzchni do wygładzenia. W sprzedaży są również, dużo wygodniejsze dla wykonawcy, gotowe do użycia gładzie polimerowe, sprzedawane w poręcznych wiaderkach. Nie wymagają one rozrabiania, gwarantują jednakową konsystencję i wiążą na zasadzie odparowania wody. Gładzie polimerowe idealnie się sprawdzają do nakładania wałkiem. Opinie wykonawców o nakładaniu gładzi wałkiem Film pokazuje, że nakładanie gładzi polimerowej wałkiem znacznie przyśpiesza prace i jest wygodniejsze. Łatwe jest nabieranie gładzi, bez konieczności nachylania się, i rozprowadzanie masy. Gładź równomiernie się rozkłada, nie robią się tzw. "baty", więc pracy przy gładzeniu jest dużo mniej. Zauważcie również, że nakładana wałkiem gładź nie chlapie, co wpływa na czystość pracy. Gładź polimerowa ma konsystencję gęstej farby fasadowej. Nakładanie tego typu gładzi wałkiem pozwala uzyskać optymalną grubość masy na ścianie, co widać na filmie w momencie wygładzania masy szeroką szpachlą do gładzi - na szpachli zostaje bardzo mało masy. Właściwe nakładanie gładzi wałkiem pozwala uzyskać efekt nakładania maszynowego. Znaleźliśmy w sieci opinie także innych wykonawców o nakładaniu gładzi wałkiem: MarekJestem bardzo zadowolony. Polecam. dawid_80Najlepszy wałek do gładzi na rynku i w najlepszej cenie. Łukasz ładnie i starannie wykonany, nie pozostawia pasów i włókien, łatwy do umycia i ponownego użycia. Jaki wałek do nakładania gładzi? Do nakładania gładzi polecany jest wałek z nylonowego włókna. Jest twardszy od wałka tradycyjnego, więc nie zostawia śladów i nie odkształca się. Masa pod jego naciskiem uplastycznia się. Wałek wystarczy umyć pod bieżącą wodą. dostępne długości wałka: 8, 18, 22 cm średnica przekroju wałka: 45 mm średnica otworu na rączkę, uchwyt do wałka: 8 mm wysokość runa, włosia: 18 mm Cena wałka - ok. 49 zł za wałek długości 22 cm Na stronie sklepu czytamy, że wałek został przetestowany na gładzi, Dekoral Professional, Semin, Siniat, Knauf, Lakma, Cekol, Kabe Profinish. Autor: sklep internetowy Wałek z nylonowego włókna do nakładania gladzi. Dostępne długości wałka: 8, 18, 22 cm. Producent: L'outil Parfait Aby wałek nie zostawiał włosków na ścianie, przed pierwszym użyciem można przykleić do niego taśmę klejącą, a następnie ją oderwać. Jak położyć gładź wałkiem - krok po kroku Gładź polimerową można stosować na murach i stropach pokrytych tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym. Gładź można także wykorzystać na okładzinie z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych lub cementowo-włóknowych. Nie powinno się jej natomiast używać do wykańczania surowych murów. Krok 1 - przygotowanie podłoża pod gładź polimerową Podłoże musi być czyste, zwarte i nośne. Należy usunąć stare powłoki malarskie, wszystkie luźne elementy trwale niezwiązane z podłożem oraz wszelkie warstwy, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na przyczepność gładzi. Części stalowe trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie (gips działa korozyjnie na stal węglową), np. poprzez nałożenie odpowiednich powłok malarskich. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj specjalnym gruntem. Krok 2 - przygotowanie gładzi polimerowej Gotową gładź polimerową wystarczy przemieszać w wiadrze na wolnych obrotach, aby jej nie napowietrzyć. Krok 3 - nakładanie gładzi wałkiem Masa ma konsystencję dobrej farby elewacyjnej, więc jej nakładanie wałkiem jest dużo łatwiejsze. Pozwala wykonawcy na kontrolę grubości nakładanej warstwy. Gładź nakłada się wałkiem na podobnych zasadach, które stosuje się przy malowaniu ścian: nakładamy pionowymi pasami z góry na dół, na zakładkę. Od okna do wnętrza pomieszczenia. Pierwszy powinien być wygładzony sufit. Trzeba pamiętać, że w przypadku gładzi polimerowych bardzo ważne jest, aby nie przekraczać maksymalnej grubości warstwy zalecanej przez producenta. Jeśli konieczne jest wykonanie kolejnej warstwy, należy poczekać do całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy gładzi. Czas schnięcia podany jest w karcie technicznej produktu. Jeszcze mokrą powierzchnię nałożonej gładzi należy wyrównać za pomocą szerokiej szpachli do gładzi lub przy użyciu narzędzia ze sprężystym ostrzem z tworzywa sztucznego. Wyrównanie i wygładzenie nałożonej gładzi należy wykonać przed powstaniem tzw. filmu (charakterystycznego naskórka na powierzchni). Krok 4 - szlifowanie Po związaniu i wyschnięciu gładzi można dokonać ostatecznej korekty i ewentualne nierówności przeszlifować siatką lub papierem. Zalecany jest papier o gradacji 180-220. Na koniec pozostaje zagruntować wygładzone powierzchnie. A następnie pomalować dowolną farbą dekoracyjną.

Olejowanie to nasączanie drewna naturalnymi, roślinnymi olejami. W związku z tym, że oleje mają postać płynną, impregnat wnika głęboko w strukturę drewna, upodparniając je niejako od wewnątrz. Na powierzchni drewnianej pokrytej olejem nie tworzy się widoczna gołym okiem, odcinająca się od drewna warstwa, dzięki czemu meble i

Nakładanie gładzi na sufit. Szpachlowanie sufitu rozpoczynamy nakładając gładź w kierunku od okna w głąb pomieszczenia. Gładź nakładamy za pomocą metalowej pacy lub metodą natryskową. Jednorazowo nanosimy warstwę o grubości od 1 do 3 mm. Gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® ST10 START może być także nakładana metodą „mokro na Gotową szpachlę należy nałożyć na wcześniej zagruntowaną suchą bazę. Zapoznajmy się z technologią nakładania szpachli na ściany: zbieramy mieszaninę z wiadra za pomocą szpatułki i rzucamy ją na ścianę szerokimi pociągnięciami; ruchy mistrza muszą być jasne i pewne; Leroy Merlin prezentuje, jak samodzielnie ułożyć płytki ceramiczne na ścianie. Jakich narzędzi będziemy potrzebować, o czym powinniśmy pamiętać, jak nakładać ^{Nie wolno tynkować przy temperaturze poniżej +5°C zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Zalecamy używanie łatwego w obsłudze, wytrzymałego funkcjonalnego pistoletu do tynków. Tynkowanie powinno być poprzedzone dokładnym przygotowanie podłoża. Ściana powinna być równa, sucha, pozbawiona rys i uszkodzeń.}

Ten sposób polega na przedzielaniu dwóch ułożonych obok siebie wozówek, jedną główką. Każdy poniższy rząd przesunięty jest w stosunku do powyższego o ¼ długości cegły. Wątek gotycki, znany również jako polski, to z kolei naprzemienne układanie wozówki z główką. Kolejne rzędy oddzielone są spoiną przesuniętą o ¼

By tego uniknąć, dowiedz się, jak kłaść panele ścienne korzystając z naszego szybkoschnącego kleju do wszystkich powierzchni. Przygotowanie ścian do montażu paneli PCV na klej. Montaż paneli ściennych PCV na klej to czynność, którą należy zacząć od odpowiedniego przygotowania podłoża.

Podpowiadamy, na czym polega szpachlowanie i jak je przeprowadzić. Szpachlowanie ścian to spore przedsięwzięcie. Podstawowe akcesoria, których będziemy potrzebować, to masa szpachlowa i środek gruntujący, ewentualnie także gładź, a oprócz tego folia i taśma malarska (do zabezpieczenia pomieszczenia), poziomica, szpachelka, paca

U4eeE.